Дощатые стены опалубки соединяют деревянными (той же толщины, что и доски) стойками с металлическими штырями, которые по концам имеют резьбу и гайки, чтобы стягивать опалубку. Ставят стяжные стойки с шагом метра в полтора.

Чтобы опалубка не расползлась, ее, кроме штырей, фиксируют сверху еще деревянными брусками и после этого забивают заполнителем. Но прежде чем его готовить, уложите за наружной стенкой опалубки кирпичную облицовку будущей монолитной стены шириной в полкирпича.

Чтобы связать бетон с кладкой, через каждые пять рядов в полкирпича пустите тычковый ряд в полный кирпич. Сама облицовка может служить как опалубка. Доски в этом случае ставят лишь для внутренней стороны стены. Это удобнее, чем работать в коробе, который получится при дощатой опалубке с обеих сторон будущей стены. Когда заполнитель «схватится» — после 2—3 дней, — гайки откручивают и выбивают штыри, чтобы начать новый «шар».

Если там, где строят дом, морозы достигают 30 градусов, толщина стены составит 50—60 сантиметров, при морозах 15—20 градусов будет достаточно 35—40 сантиметров.

Заполняют опалубку слоями по 10—15 сантиметров и тщательно их трамбуют деревянными рейками, не допуская пустот. Пока стена твердеет, ее прикрывают от солнца влажной мешковиной или рубероидом.

Комментарии запрещены.